 |
Предприятие уже получило название «Тосканский сад» (Tuscan Garden Vineyard Project). Виноградник будет крохотный – всего два акра. Он расположится на территории Статен-Айлендского ботанического сада в Снаг-Харборе. Авторы проекта планируют производить порядка семи тысяч бутылок вина в год, которые будут реализовываться в будущем магазине вино-дельческого предприятия его посетителям. Насколько революционна идея создания виноградника в пределах городской черты? Совершенно не революционна! Такой виноградник с винным производством действует, например, в Квинсе. А ближайшие налаженные винодельческие предприятия находятся всего в получасе езды от будущего «Тосканского сада» – в соседнем Нью-Джерси. Вино под бруклинской маркой я приобрел недавно в магазине Red, White and Bubbly, что на Пятой авеню и Юнион-стрит в Парк-Слоупе. Оно не потрясло моего воображения, но в данном случае речь не о вкусовых характеристиках. Речь о винодельческих амбициях района. Тут, правда, требуется объяснение: производство вина не предполагает выращивания винограда для него. Виноград можно купить где угодно. Лучшей и самой понятной для нас иллюстрацией этой мысли может послужить грузинское вино. Как-то мне попалась на глаза информация о том, что, по данным министерства сельского хозяйства Европейского Союза, девять из десяти бутылок грузинского вина, продающихся за пределами Грузии, производятся также за пределами Грузии. Этикетка – то немногое, что связывает это вино с Грузией. Бруклинское вино тоже не производится в Бруклине. Просто винодел (он находится в калифорнийском городке Сибастопол) лепит на него этикетку Brooklyn Wine Company c изображением Бруклинского моста. Это не значит, что вино нельзя делать в Нью-Йорке. Напротив! Север нашего штата – один из самых активных винодельческих районов страны. Виноделие там получило развитие благодаря стараниям бывшего одессита Константина Франка. Сейчас компания Dr. Konstantin Frank, которой владеет его внук, считается одной из лучших производительниц американского рислинга. На севере штата виноделие начало развиваться в начале 60-х, а через десять-пятнадцать лет виноградники и винодельческие производства как грибы усеяли северную оконечность Лонг-Айленда. При входе в винный магазин и производственный цех компании Ternhaven Cellars, что в Гринпорте, вы можете увидеть смешную вывеску – «Последняя винокурня перед Францией». Это правда. За причалами Гринпорта – океан, на другом берегу которого – Франция. Виноделие хорошо знакомо Нью-Йорку, но это ни в коем случае не должно стать причиной скептического отношения к статен-айлендскому начинанию. Дело в том, что, при существующем обилии и доступности прекрасных вин со всего света, статенайлендцы ставят перед собой достойную всемерного уважения задачу – произвести продукт, способный привлечь к себе внимание пусть не экспертов, но хотя бы рядовых потребителей. Основатели «Тосканского сада» явно понимают значительность стоящего перед ними испытания и поэтому не хотят рисковать. Они наняли тосканского винодела Пьерджорджио Кастеллани, работающего на семейное предприятие Castellani. Это могучая фирма, ежегодно производящая 18 миллионов бутылок вина. Выбор тосканского винодела неслучаен. Тоскана известна своими винами, произведенными из местного сорта винограда санджовезе. Но превыше всего она славна так называемыми супертосканскими винами. История появления супертосканских вин такая. Тосканские аристократы, ве-роятно, как и полагается настоящим аристократам, были большими снобами. Поэтому местному вину они предпочитали самые дорогие вина Бордо. Это продолжалось до тех пор, пока один из этой когорты снобов – маркиз Антинори – не решил создать собственное вино бордосского типа. В результате он получил совершенно сногсшибательное вино, которое получило прозвище супертосканского. Вдохновленные примером Антинори, другие аристократы начали производить собственные варианты супер-тосканцев. Сегодня такие вина, как Ornellaia, Tignanello и Sassicaia, считаются одними из самых изысканных (и дорогих) вин в мире. Кастеллани намеревается высадить на Статен-Айленде супер-тосканский сортовой набор винограда: каберне-совиньон, мерло и санджовезе. Это совсем не значит, что полученное вино будет под стать настоящему тосканскому. Именно поэтому Кастеллани предлагает называть его су-перстатенайлендским. Будет ли оно хорошим? На качество вина влияют два фактора – климат и почва. Климат у нас вполне приемлемый для виноградарства, что под-тверждает опыт лонг-айлендских виноделов. Что до почвы, тот тут мнения могут быть разными. До относительно недавнего времени местная свалка Фреш-Киллз считалась самой большой в мире. Она закрыта. Ядовитые испарения исчезли наконец из островного воздуха, но что касается почвы, то кто знает, что происходит в ее таинственных глубинах? Ответ на вопрос о качестве «суперстатенайлендского» вина мы сможем получить лет через пять-шесть. Первые пять уйдут на то, чтобы виноград укрепился и стал плодоносить, еще год уйдет на производство вина. А до тех пор... До тех пор мы будем пить все те вина, которые в изобилии продаются в наших местных магазинах. Хотя бы то же самое бруклинское. Оно не выдающееся, но совсем неплохое! На фото – Пьерджорджио Кастеллани на месте будущего виноградника  РАСПЕЧАТАТЬ
|
Размещение рекламы Информация о сервере Email: web@nrs.com  |
|
|
|
 |